Mobile menu

Ремонт квартир Павловский Посад тел.8(925)695-23-268(925)695-23-26

Для навески дверей лучше пользоваться съемными петлями.
Даже очень тяжелую дверь вы без особых проблем навесите, немного подпилив опорные штыри верхней и нижней дверных петель.
Если дверь осела и задевает пол, нужно проверить петли. Возможно, они истерлись.
Наличники служат для закрытия зазора между оконными коробками. При их креплении нужно отступить от коробки на 5—15 мм. Лучше пользоваться гвоздями длиной 75 мм.
Трещину в рассохшемся подоконнике можно заделать. Для начала ее необходимо расчистить и проолифить. Дать ей высохнуть. Затем трещины залить густой масляной краской. После того как все высохло, подоконник нужно покрасить.
Щели между подоконником и вертикальным бруском коробки заделываются шпатлевкой. Прежде чем замазывать, их нужно прочистить, проолифить, дать высохнуть. Затем замазать, высушить и покрасить два раза масляной краской.
При подгонке оконных рам можно использовать обычную копировальную бумагу. Поместите ее между рамами и закройте окно. После этого на местах, которые требуют обработки, появятся черные следы.
Работа со стеклом требует некоторого умения и осторожности. Для оконных рам используют стекла не толще 3 мм. Во внутренние двери вставляют стекла толщиной 5— 6 мм.
Прежде чем вставлять стекло, его нужно подготовить к работе. Сначала его необходимо очистить. На грязном стекле не видно дефектов, и оно неудобно в работе.
Режут стекло на твердой поверхности, подложив под него что-нибудь мягкое. Для резки стекла существует стеклорез. Если вы правильно режете стекло, за стеклорезом остается тонкая, еле заметная линия. В противном случае стекло трескается по линии разреза. Неправильной нарезке стекла способствует и затупившийся стеклорез.
Нужная часть стекла отламывается сразу же после отреза. Для того чтобы стекло отломилось ровно, можно слегка постучать по линии среза.
Если при резке стекла или зеркала вы прикрепите мокрую бумагу или скотч вдоль полоски, намеченной стеклорезом, то стекло отрежется точно по намеченной вами линии.
Если вы при резке стекла пользуетесь линейкой, то наверняка знаете, что она имеет свойство скользить по стеклу. Этого не произойдет, если приклеить к линейке с обратной стороны лейкопластырь или очень тонкую резиновую полоску.
Рамы нужно подготовить: удалить остатки стекла, если есть, убрать старую замазку, протереть мокрой тряпкой и высушить. После того как стекло вставлено, необходимо замазать щели между ним и рамой. Замазка должна высохнуть, а потом ее надо покрасить под цвет рам. Такое застекление хорошо для летних помещений. В зиму окна стеклят при помощи штапиков.
Чтобы стекло легко, быстро и качественно разрезать, его можно смазать по линии разреза тампоном, смоченным в керосине.

Не огорчайтесь, если обвисшая дверь стала цеплять за пол. Устра­нить этот досадный дефект можно не снимая дверь с петель. Для этого нужно под угол ее подсунуть хорошо разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Про­цедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появит­ся зазор.
В новых квартирах, случается, расшатываются коробки входных дверей. Для их закрепления нужно в коробке и в торце стены про­сверлить отверстия (по 2—3 с каж­дой стороны), забить в них дере­вянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.
Самую тяжелую дверь легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.
Дверь, снабженная переделан­ными согласно рисунку петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надежной работы поверхности контакта пе­тель должны иметь хорошее приле­гание, а скос выполняется под углом не менее 45 градусов. Если зазор между дверью и верхней притоло­кой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании она приподнимает­ся.
Две магнитные защелки, закреп­ленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом по­ложениях. В точках соприкосно­вения с защелкой на двери наби­ваются стальные пластины.
Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается. Кусок кожи или резиновой трубки, прибитый к косяку, не лучший вы­ход из положения. Кожа быстро истирается, резиновая трубка рвет­ся. Лучше взять две полоски жести (отрезанные от консервной банки). Прибив их, получите надеж­ную пружинящую «защелку», ко­торая будет исправно служить мно­гие годы.
Хороший стопор для неплотно прилегающей двери получается из школьного ластика. Его нужно не прибивать к притолоке, а вставить на клею в проделанное в ней до­лотом или сверлом гнездо. Перед­нюю грань ластика скосить, а на верхней нарезать зубцы, обращен­ные остриями по ходу закрывания двери. Тогда закрываться дверь будет легко, а открываться с не­большим усилием.
Вышедшую из строя из-за по­ломки пружины дверную за­щелку с фиксатором (для туалета и ванных комнат) можно отре­монтировать своими силами. Роль пружины с успехом выполнит от­резок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре­зины, установленный между риге­лем и корпусом защелки.
Для обивки двери требуется: дерматин, пластовая вата (1,7 кг на 1 квадратный метр обиваемой площади) или поролон, строитель­ные гвозди (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (75 г из расчета на 1 квадрат­ный метр).
Прежде всего нужно спять дверь с петель и установить в гори­зонтальное положение, чтобы было удобнее работать. Затем снимают ручки, ключевины — словом, все выступающие детали. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть больше самой двери на 100 мм, затем срезают три полосы шири­ной 140 мм: длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. По сто­ронам двери и краю притвора формируют валики. Для этого вы­кроенные полосы накладывают на соответствующие края двери ли­цевой стороны вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы на­кладывают скрученные из ваты ва­лики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свеши­вался над кромкой двери — он пере­кроет зазор между дверной короб­кой и дверью. По плоскости двери расстилают вату, накладывают сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60—80 мм. Подвертывают дерматин долевой (у притвора) кромки и при­бивают ее мебельными гвоздями. Следят, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закры­ты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80—100 мм один от другого. Таким же обра­зом прибивают полотнище по верх­ней и нижней части двери. В послед­нюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответ­ствии с задуманным рисунком при­бивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Затем ставят на место ручку и другие снятые прежде предметы, навеши­вают дверь. После этого у навесной кромки свешивающийся край полот­нища прибивают мебельными гвоз­дями к наличнику.
Если дверь открывается внутрь помещения, полотнище дерматина выкраивают по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и длиной соответственно каждой стороне дверной коробки, а не двери. При­бивают валик к нижнему краю так, чтобы при закрытой двери он за­ходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем ниж­ний (он должен находить на при­битый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках ко­робки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний под­вернутый край дерматина перекры­вал нижний. Чтобы обивка выгля­дела красивее, по углам валики соединяют на «ус».
Дверь, обитая дерматином или иным материалом с использова­нием утеплителя, не только выгля­дит приятно, но и дополнительно герметизирует жилое помещение, препятствует потере тепла.