Mobile menu

Ремонт квартир Павловский Посад тел. 8(967)256-49-928(967)256-49-92

Протянутый однажды и нахо­дящийся постоянно в трубах от мойки до умывальника и от ванны до мойки капроновый шнур даст возможность легко и быстро прочис­тить засорившиеся трубы. Концы шнура смотаны и закреплены сна­ружи к сифонам. В местах соеди­нения груб и сифонов выходящий шнур не создает помех. Для чистки достаточно снять сифоны, привя­зать к шнуру металлическую мо­чалку п протянуть ее несколько раз по трубе. Чтобы пропустить шнур в трубу, сначала в поток воды пускают привязанную к нитке пластмассовую пуговицу.

В сточной трубе кухонной ра­ковины обычно скапливается боль­шое количество жировых отложе­ний, которые, разлагаясь, выделяют неприятный запах. Для удаления этого запаха следует не реже одного раза в неделю промывать сточную трубу раковины кипящим раствором стиральной соды (2 ст. ложки на 1 л кипятка).

Для прочистки сливных труб в квартире обычно применяют стальной трос. Можно использовать жесткий резиновый шланг диаметром 2 мм. Один конец шланга надо надеть на кран, а другим прочищать трубу. Горячая вода, пущенная по шлангу, помогает смыть грязь и жировые отложения. А вот еще способ. Предлагаем вставить между жилами в начале троса 10—12 скобочек, согнутых из упругой проволоки. Получившийся ершик хорошо смывает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, легко проходит изгиб трубы.

Для прочистки труб сантехоборудования предлагаем воспользоваться гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки.

Если засорилась сточная труба раковины, а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, помочь может пустой пакет из-под молока. Вставьте его срезанным углом в отверстие стока и несколько раз энергично нажмите сверху.

После длительного использования вантуза деревянная ручка его во время работы часто выскакивает из отверстия резинового наконечника. Прикрепите гвоздем или шурупом к горцу ручки вантуза металлическую пробку (колпачок) от бутылки, как показано на рисунке (86), и вы избавитесь от этой неприятности.

Прежде чем прогревать огнем паяльной лампы неподдающиеся де­тали водопроводных соединений — трубы, муфты, краны, можно по­пытаться стронуть их, полив на резьбу крутым кипятком из чайни­ка.

В смывных бачках «компакт» резиновый клапан из-за перекосов нередко не садится в гнездо, слу­чаются и срывы резьбы на клапане или стержне. Все это ведет к лиш­ней утечке воды. Рекомендуем на­деть на стержень клапана рези­новую трубку — бачок станет ра­ботать исправно.

Не дожидаясь прихода слесаря, можно самому отремонтировать прохудившийся поплавок туалет­ного бачка. Из поплавка вытряхи­вают воду, затем помещают в по­лиэтиленовый пакет, горловину ко­торого плотно закручивают изоля­ционной лентой.

Прохудившаяся дровяная водо­грейная колонка может еще по­служить в качестве печи. Через верхнее водяное отверстие в корпус заливают раствор глины с песком, закупоривают дыры. Затем засы­пают до отказа песок. Нижнюю водяную трубку заглушают, а верх­нюю оставляют до выхода водяных паров. Печь с таким глинопесчаным накопителем тепла долго не осты­вает.

В системе отопления индиви­дуального дома приходится постоян­но пополнять уровень воды в рас­ширительном бачке. Советуем за­лить в бачок 20—30 г машинного масла.

Не огорчайтесь, если обвисшая дверь стала цеплять за пол. Устра­нить этот досадный дефект можно не снимая дверь с петель. Для этого нужно под угол ее подсунуть хорошо разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Про­цедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появит­ся зазор.
В новых квартирах, случается, расшатываются коробки входных дверей. Для их закрепления нужно в коробке и в торце стены про­сверлить отверстия (по 2—3 с каж­дой стороны), забить в них дере­вянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.
Самую тяжелую дверь легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.
Дверь, снабженная переделан­ными согласно рисунку петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надежной работы поверхности контакта пе­тель должны иметь хорошее приле­гание, а скос выполняется под углом не менее 45 градусов. Если зазор между дверью и верхней притоло­кой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании она приподнимает­ся.
Две магнитные защелки, закреп­ленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом по­ложениях. В точках соприкосно­вения с защелкой на двери наби­ваются стальные пластины.
Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается. Кусок кожи или резиновой трубки, прибитый к косяку, не лучший вы­ход из положения. Кожа быстро истирается, резиновая трубка рвет­ся. Лучше взять две полоски жести (отрезанные от консервной банки). Прибив их, получите надеж­ную пружинящую «защелку», ко­торая будет исправно служить мно­гие годы.
Хороший стопор для неплотно прилегающей двери получается из школьного ластика. Его нужно не прибивать к притолоке, а вставить на клею в проделанное в ней до­лотом или сверлом гнездо. Перед­нюю грань ластика скосить, а на верхней нарезать зубцы, обращен­ные остриями по ходу закрывания двери. Тогда закрываться дверь будет легко, а открываться с не­большим усилием.
Вышедшую из строя из-за по­ломки пружины дверную за­щелку с фиксатором (для туалета и ванных комнат) можно отре­монтировать своими силами. Роль пружины с успехом выполнит от­резок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре­зины, установленный между риге­лем и корпусом защелки.
Для обивки двери требуется: дерматин, пластовая вата (1,7 кг на 1 квадратный метр обиваемой площади) или поролон, строитель­ные гвозди (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (75 г из расчета на 1 квадрат­ный метр).
Прежде всего нужно спять дверь с петель и установить в гори­зонтальное положение, чтобы было удобнее работать. Затем снимают ручки, ключевины — словом, все выступающие детали. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть больше самой двери на 100 мм, затем срезают три полосы шири­ной 140 мм: длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. По сто­ронам двери и краю притвора формируют валики. Для этого вы­кроенные полосы накладывают на соответствующие края двери ли­цевой стороны вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы на­кладывают скрученные из ваты ва­лики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свеши­вался над кромкой двери — он пере­кроет зазор между дверной короб­кой и дверью. По плоскости двери расстилают вату, накладывают сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60—80 мм. Подвертывают дерматин долевой (у притвора) кромки и при­бивают ее мебельными гвоздями. Следят, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закры­ты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80—100 мм один от другого. Таким же обра­зом прибивают полотнище по верх­ней и нижней части двери. В послед­нюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответ­ствии с задуманным рисунком при­бивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Затем ставят на место ручку и другие снятые прежде предметы, навеши­вают дверь. После этого у навесной кромки свешивающийся край полот­нища прибивают мебельными гвоз­дями к наличнику.
Если дверь открывается внутрь помещения, полотнище дерматина выкраивают по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и длиной соответственно каждой стороне дверной коробки, а не двери. При­бивают валик к нижнему краю так, чтобы при закрытой двери он за­ходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем ниж­ний (он должен находить на при­битый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках ко­робки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний под­вернутый край дерматина перекры­вал нижний. Чтобы обивка выгля­дела красивее, по углам валики соединяют на «ус».
Дверь, обитая дерматином или иным материалом с использова­нием утеплителя, не только выгля­дит приятно, но и дополнительно герметизирует жилое помещение, препятствует потере тепла.

Всем известно, что любые бе­лые ткани — шерстяные, шелко­вые, синтетические, хлопчатобу­мажные и льняные со временем, особенно после многократных сти­рок, теряют первоначальную бе­лизну. Почему это происходит? Главный враг белья — жесткая во­да. При стирке в жесткой воде, как мы уже говорили, некоторые поверхностно-активные вещества, входящие в состав моющих средств, образуют нерастворимые соли, ко­торые осаждаются на белье. Кроме того, часть загрязнений, которая уже перешла в моющий раствор, снова повторно осаждается на тка­ни. Поэтому после многократных стирок белье становится серова­тым — застиранным.
Иногда на ткани появляются еще и пятна от вина, фруктовых соков, крови и т. д., которые являются довольно стойкими. Тка­ни, которые постоянно стирают средствами, содержащими опти­ческий отбеливатель, и сушат на ярком солнечном свете, постепен­но приобретают цветной оттенок. Под действием света желтеют также полиамидные синтетические ткани.
Вернуть тканям первоначаль­ную белизну помогают химические отбеливатели. Однако надо помнить, что серый оттенок на застиран­ном белье даже с помощью хими­ческих отбеливателей не может быть удален. Осевшие на белье нерастворимые соли надо сначала растворить и удалить из белья. Для этого белье вымачивают в те­чение длительного времени в теплом растворе моющих средств, взятых в количестве, в 2—3 раза пре­вышающем их нормальную дозу при стирке.
Химические отбеливатели вхо­дят в состав многих моющих средств, и когда белье загрязнено не сильно, такие средства отбели­вают его достаточно хорошо. Но для отстирывания сильно загрязнен­ного белья с пятнами, затеками и пр. необходимо пользоваться спе­циальными отбеливающими хими­ческими препаратами.
Прежде чем рассказать о них подробнее, следует упомянуть о принципиально другом типе отбе­ливателей — об оптических отбели­вателях. Их действие заключается не в «сведении» пятен и загряз­нений, а в своеобразной «маски­ровке» их. Оптические отбелива­тели — это белые флуоресцирую­щие краски, которые как самостоятельные препараты почти не вы­пускаются. Они вводятся в числе других компонентов в состав некоторых отечественных отбеливающих средств, содержащих химические отбеливатели. Послед­ние выгодно отличаются от опти­ческих с гигиенической точки зре­ния, так как они действительно разрушают и удаляют загрязнения пли способствуют физическому их удалению в процессе дальнейшей стирки, а не «маскируют» их. Кроме того, химические отбеливатели де­зинфицируют белье. Поэтому, кста­ти говоря, химическими отбелива­телями можно пользоваться и в тех случаях, когда целью является не стирка, а лишь дезинфекция.
Однако необходимо помнить и о том, что обработка химическим отбеливателем не проходит для ткани бесследно — снижается ее прочность, поэтому ими не рекомен­дуется часто пользоваться,
В состав химических отбели­вателей входят различные кисло­род-, хлор-, и серосодержащие ве­щества. Механизм их действия на загрязнения неодинаков, по­этому, если отбеливание не дало желаемого результата, можно его повторить, взяв препарат с другим отбеливающим веществом.
К группе кислородсодержащих отбеливающих веществ относится перекись водорода, перборат нат­рия, перкарбонат натрия, пер-гидрат мочевины и моноперсуль­фат калия. Хлорсодержащие отбе­ливатели — это гипохлорит натрия (жавелевая вода), дихлоризоцианураты калия и натрия. В группу серосодержащих отбе­ливающих веществ входят гндросульфат натрия, ронгалит и тиомочевина.
Наиболее распространены кис­лородсодержащие отбеливатели, ко­торые обладают также и дезин­фицирующими свойствами. Выде­ляемый ими кислород окисляет нестойкие органические соединения, образовавшиеся в местах загряз­нения, и они либо переходят в раствор, либо образуют новые соединения, которые легко удаляют­ся с волокон ткани моющими средствами.
Отбеливать белье кислосодержащими препаратами надо при повышенной температуре, обычно около 80—90°С. Но так как для шерстяных, шелковых и синтети­ческих тканей эта температура слишком высока, для их отбели­вания кислородсодержащие веще­ства не употребляют.
Хлорсодержащие отбеливатели относятся к наиболее сильным, они достаточно эффективны при лю­бой температуре. Но их нельзя применять для отбеливания шерсти и шелка по другой причине: они разрушают волокна. Хлорсодержа­щие вещества служат для отбели­вания хлопчатобумажных и льня­ных тканей, капрона и найлона. При отбеливании эти соединения выделяют хлор — газ с едким запахом, ядовитый в больших кон­центрациях. Поэтому работать с ними следует в хорошо проветри­ваемом помещении.
Серосодержащие отбеливате­ли — универсальные, ими можно отбеливать все ткани при любых температурах. Они выделяют сер­нистый газ, тоже обладающий ед­ким запахом и ядовитый в боль­ших концентратах. Следовательно, и в этом случае надо помнить о том, что помещение, в котором про­водят отбеливание, должно хорошо проветриваться.
При использовании отбеливате­лей надо строго соблюдать реко­мендации, приведенные на упаков­ке, так как малейшее увеличе­ние дозы препарата может при­вести к разрушению тканей или снижению их прочности. Ни в коем случае нельзя готовить раствор в посуде, где уже замочено белье, поскольку частицы нерастворившегося отбеливателя, попав на ткань, могут прожечь в ней дыры. Наконец, нельзя готовить раствор в ржавой посуде, так как это может вызвать пожелтение белья, которое не удается устранить. Раствор нужно готовить в эмали­рованной или оцинкованной посуде.

Сушить белье удобно на прочной и малозаметной капроновой леске диаметром 1 —1,5 мм. В стене стан­дартной ванной комнаты (она де­лается из асбоцементных листов толщиной 7 мм) сверлится отвер­стие диаметром 3 мм. На конце лески завязывается узел и просо­вывается в отверстие. Затем отверстие забивается деревянной пробочкой и закрашивается. Таким же образом (с предварительным на­тягом) закрепляется другой конец лески). В стенках из бетона и кир­пича вначале нужно просверлить отверстие 6—8 мм и в него на клею забить деревянную пробку. В пробке делается отверстие диа­метром 3 мм и далее выполняются описанные выше операции.
Напоминаем способ крепления лески для сушки белья в ванной комнате со стенами из тонкой асбоцементной плиты. В стене свер­лится отверстие, в него пропускают скобку с петлей, к которой при­вязана леска. Скобу разворачивают, после чего отверстие заглушают пробкой.
Для сушки белья в ванной ком­нате удобно пользоваться пласти­ковыми шнурами от ненужных детских прыгалок. Достоинство это­го шнура состоит в том, что после небольшого провеса под тяжестью белья он сразу же принимает свое первоначальное положение. Кре­пить веревки можно карабинами к кольцам, закрепленным постоянно на стенах. Карабины — они прода­ются в спортивно-охотничьих мага­зинах — позволяют при надобности легко снимать веревки.
Если просверлить шуруп, вставить в него колечко (стальное) и запаять стык, то с помощью этого простого приспособления можно надежно и аккуратно закрепить капроновый шнур или леску для сушки белья.
Деревянный стержень с двумя отверстиями по концам позволя­ет легко регулировать натяжение веревки для сушки белья. Поставь­те стержень перпендикулярно ве­ревке и потяните за него в на­правлении от опоры к середине про­лета — веревка вытянется. Теперь отпустите стержень, и он сразу займет слегка наклонное поло­жение, заклинив веревку, которая остается натянутой даже в случае большой нагрузки на нее.

Прочность и устойчивость здания тесно связаны между собой и взаимно обусловливают друг друга. Прочность зависит от надежности конструкций и их взаимной связи, которая должна обеспечить зданию пространственную устойчивость. Устойчивость здания и его элементов, т. е. их сопротивляемость опрокидывающим усилиям, достигается правильным соотношением размеров здания, взаимосвязью его частей, надежностью конструкций и оборудования.

Многие хозяйки, стирая белье, полощут его в ванне, меняя при этом несколько раз весь объем воды Сэкономить время и воду позволит простая система. Вода подается в ванну через трубу с отверстиями, подобранную по ширине ванны. Концы трубы заткнуты резиновыми пробками. В сливное отверстие вставлена воронка па патрубке такой длины, что горло воронки находится на одном уровне с тру­бой. При полоскании белья вся пена всплывает на поверхность и ухо­дит в воронку. После стирки систему нетрудно размонтировать.
Чтобы насыпать из коробки сти­ральный порошок, у нее обычно срезают угол или продавливают в нем намеченное на фабрике отвер­стие. Но нередко бывает нужно присыпать небольшим количеством порошка особо загрязненные места одежды, например, воротнички и манжеты рубашек. Проткните в другом углу коробки два-три от­верстия, и вы убедитесь в удобстве такой «перечницы».
После стирки в стиральной ма­шине на цветной одежде остаются белые волокна, а на светлой - тем­ные. Во избежание этой неприят­ности рекомендуем на конец пере­ливного шланга надевать фильтр из сетчатой ткани.
Чтобы пуговицы не отрывались в стиральной машине, надо пред­варительно застегнуть одежду на все пуговицы и вывернуть наизнан­ку.
Работать в горячей воде голыми руками - а иногда это бывает необходимо - занятие малоприят­ное. Предохранить руки от ожога помогут двухслойные перчатки. Сначала надеваются тонкие шерстя­ные, а поверх них резиновые. Вещи из фланели при стирке не
натирайте мылом, а мойте их в мыльной воде. Вещи из фланели и шерсти лучше выглядят после стир­ки, если в воду добавить немного глицерина (Г ст. ложка на 10 л).
Вода, в которой вы стираете и полощете шерстяную вещь, долж­на быть одинаково теплой - резкое изменение температуры приведет к тому, что изделие сядет. Стирайте быстрее, ire оставляйте трикотаж­ные вещи в воде даже несколько лишних минут.
Чтобы цветные вещи из хлопка и льна меньше линяли при стирке, добавьте на литр моющего раствора 1-2 ч. ложки поваренной соли.
Скипидар облегчает отбеливание белья. Для этого достаточно до­бавить 3 ст. ложки скипидара на ведро воды.
Накрахмаленное белье лучше блестит, когда к крахмалу при­бавлено немного соли.
Кропотливая работа - переме­тить белье ребенка, уезжающего летом в лагерь. Не вышивайте мет­ки, а напишите их на ленточке из белой ткани тушью пли напеча­тайте па машинке и прогладьте горячим утюгом. Такая метка вы­держит многократную стирку, даже кипячение.
Потемневшие тюлевые зана­вески лучше отстирываются, если замочить их перед стиркой в теплой подсоленной воде.
Махровые полотенца, ставшие со временем жесткими, лучше стирать и кипятить в соленой воде.
Кухонные тряпки и полотенца перед стиркой замочите в теплой воде с небольшим количеством сто­лового уксуса - они быстрее от­стираются.После стирки лавсановых со­рочек на ткани иногда остается множества мелких узелков. Быстро удалить их можно электробритвой.
Галстук можно простирать и от­гладить самому. Из гетинакса сделайте шаблон по форме галстука и натяните на него сухой галстук. Теперь можно безбоязненно про­мыть галстук щеткой со стиральным порошком, потом подкрахмалить и гладить через тряпку — форму он не потеряет.
Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой для пакетов, салфеток и прочих мелочей.

Во многих квартирах оконные занавески висят на металлических карнизах Г-образное крепление, которое продается в комплекте с креплением, не слиш­ком красиво и не слишком на­дежно. Рекомендуем укреплять «рельсы» прямо к потолку, про­сверлив в нем отверстия и вставив дюбели.
Чтобы укрепить карниз, приходится сверлить бетонную плиту потолка, а труд этот тяже­лый. Советуем прибегнуть к по­мощи домкрата. Электродрель подпирается длинным брусом, стоящим на домкрате, который и подает его вверх. Работают двое: один направ­ляет дрель, другой действует дом­кратом.
Подвешивать шторы на карнизы рекомендуем при помощи булавок и пуговиц. Снимать шторы тогда будет быстро и легко. Чтобы надеть на проволоку булавку, ее пружинный виток слегка разводят ножом.
Чтобы тюлевые занавески не рвались и не вытягивались при машинной стирке, советуем стирать их в ситцевом чехле, сшитом по длине занавесок. Занавески вклады­ваются внутрь, и концы их завя­зываются вместе с чехлом. После стирки и отжима в центрифуге занавески сразу можно вешать на окна — висят они ровно и концы их не вытягиваются.
Разрезая тюлевую занавеску, не так-то просто добиться ровных краев. Капроновый тюль можно резать так: натяните проволоку и перекиньте через нее занавеску, чтобы проволока проходила по ли­нии разреза. Затем проведите свер­ху горячим утюгом. Получится очень четкая оплавившаяся линия.
Чтобы петли на шторах не про­скальзывали сквозь разрезы в коль­цах, нужно надеть на них хлор­виниловые трубочки.
Лучше нашивать на занавески не металлические кольца, а мягкие пластмассовые. Их нарезают из винных пробок. Занавески тогда можно стирать в стиральной ма­шине, не спарывая колечек.
Чтобы складки на шторе всегда располагались  равномерно,  нужно крючки  подвески  связать  друг  с другом прочной ниткой так, чтобы все они были на одинаковом рас­стоянии.  Стоит  потянуть  за  пер­вый крючок, и штора раздвинется, образуя равномерные складки. Если  появится  необходимость повесить легкую занавеску, а стена бетонная  и  не  позволяет  забить гвоздь,  воспользуйтесь  колпачком от зубной пасты и универсальным клеем. Сквозь предварительно проделанное отверстие в пробке на­деньте леску и на ее конце завя­жите  узелок.  Пробку  приклейте к стене.  Чтобы  колпачок  не  отско­чил от стены, пока клен полимеризуетея,  зафиксируйте  его  пласти­лином.
Кому приходилось чистить пыле­сосом тонкие гардины, шторы или занавески, знает, что ткань плотно присасывается воздухом к вход­ному отверстию. От этого можно легко избавиться, если между тканью и входным отверстием пы­лесоса поместить теннисную ра­кетку, а при ее отсутствии любую другую жестяную сетку.
Те, кому приходилось чистить пылесосом синтетические ковры, знают, как из-за статического заря­да электричества трудно удаля­ются с них мелкие пылинки. Дело пойдет значительно быстрее, если перед чисткой ковер сбрызнуть средством   "Антистатик").

До сих пор хозяйки укутывают кастрюлю с супом или кашей одеялом и так долго сохраняют их горячими. Предлагаем сделать для той же цели контейнер-термос постоянного пользования. Суп достаточно довести до полуготовности и поставить в контейнер, там он сам «доспеет».
Это особенно пригодится тем, у кого есть дети-школьники. Прийдя из школы, они могут пообедать, не разогревая еду. Оберните находившуюся в упот­реблении пробку термоса фольгой, и она еще послужит.
Пробка не выскочит из термоса, если между ней и крышкой по­местить пластмассовую пробку от бутылки. Пробка термоса со временем уменьшается в диаметре и не закрывает плотно горловину. Для восстановления ее распаривают и зажимают в струбцине или тисках.
Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленом. Такая пробка не раз­бухает и  хорошо держит тепло.
Пробка термоса с горячей жид­костью нередко выталкивается ее парами, и содержимое выливается. Предлагаем проткнуть пробку от­служившей свой срок иглой для шприца и спилить надфилем ее выступающие концы. Через отвер­стие иглы давление внутри термоса сравняется с атмосферным и жидкость подтекать не будет.
Отремонтировать корпус термоса, у которого проржавело дно, несложно. Вырежьте из консервной банки крут. Между колбой и этим кругом положите в качестве амор­тизатора кружок из гофрированного картона и фольгу (от упаковки чая) — теплоизоляция. Закрепить все это в корпусе можно с по­мощью маленьких гвоздей крестови­ной из реек или деревянным кружком.

Хрен лучше всего тереть соковыжималкой. Вам не придется плакать и вы затратите меньше усилий.  Смесь перемешивают с соком и далее все готовится по стандартной рецептуре.

Для измельчения орехов  удобно использовать  две терки, которые располагают го­ризонтально. На нижнюю  часть терки кладут ядра орехов , а верхней теркой начинают тереть.

Для рубки больших частей мяса удобнее всего использовать колоду. Можно ее сделать из чурбака березы диаметром и высотой 30—40 сантиметров. С од­ной стороны на него набивается обруч, склепанный из металличе­ской полосы. С другой  стороны прибиваем мелкими гвоздиками  резину и войлок.

Делаем простую шаш­лычницу. Берем два ме­таллических листа размер 200x400 мм с прикрепленными к ним штырями (специально для "полевых" условий можно сделать штыри поворачивающи­мися).

В газовой плите, в духовом шкафу получится неплохой шашлычок. Из проволоки диаметром 4—5 мм делаем рамку, которую необходимо поместить на направляющие шкафа. На рамку кладут шампуры, на дно ставят поддон для жира.

Если у Вас в доме закончилась мелкая соль - осталась одна крупная, то можно просеять ее сквозь сито и вы получите мелкую соль.

Хлеб можно хранить в металлической хлебнице, предварительно дно положить деревянную досточку. Дольше всего хлеб хранится в деревянной хлебнице.

Разделочную доску для теста проще хранить под полкой кухонного стола. забейте под стол 4 гвоздика без шля­пок и загните их буквой "Г" и вложите в них доску.

Для того чтобы вытащить испе­ченный пирог из чудо-печки, пред­лагаем класть на дно печи кольцо из тонкого листового алюминия. Тогда останется только провести ножом по стенкам печи — и пирог легко вынется.

Для приготовления некоторых блюд и для других целей иногда требуется равномерный жар без пламени. Можно добиться желаемо­го эффекта с помощью рассекателя пламени. Сделать  рассекатель  млэно из мягкой стальной 5-мм проволоки, предварительно свернув её в спираль.

Что можно сделать с остатками вче­рашнего чая. Его можно исполь­зовать:

  • остатки чая положите в тряпочку, завяжите ниткой,  полученным тампоном можно натирать порт­фели, а также сумки из кожи;
  • чай отлично может впитает в себя пыль и освежит краски ковра;
  • слейте заварку в любую посуду, разбавьте водой и ранним утром умойте лицо, данный вид умывания прекрасно тонизирует кожу, придает ей смуг­лый оттенок;
  • комнатные цветы, полейте слабой чайной заваркой или  даже можно высыпать в горшок листики чая — это замечательное удобрение;
  • если чая много, от­цедите его и разбросайте по ковру (ковер предварительно надо по­чистить пылесосом), затем щеткой смахните;
  • для глаз очень полезны компрессы из теплой заварки: сни­мают  отеки, усталость, тонизируют кожу век, воспаления,  разглажива­ют морщинки.

Чаинки как правило быстро заби­ваютюся  в носике чайника для заварки, при этом переливаться через крышку кипяток. Простое усовершенствова­ние позволяет это избежать. Поместите металлический стаканчик с отверстиями на дно чайника. Чай засыпается в ста­канчик, и в нем настаивается, не попадая внутрь чайника.

Если у вашего чайника нет свистка, то можно сделать свой. Выньте из старой резиновой игрушки свистульку, про­сверлите в крышке чайника от­верстие и засуньте в него свис­ток.  Теперь вы всегда узнает когда закипела вода в чайнике.

  • Чтобы не пачкать стекол при окраске рам, сделайте так: наклейте на стекла рядом с рамами бумажные полоски шириной 30 мм. после окраски полоски снимите. С ними удаляются и случайные мазки.
  • Большие поверхности удобно окрашивать валиком. Однако прежде, чем применять его, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми и другие места, где валиком красить неудобно.
  • Окраску  валиком начинайте с нескольких  мазков крест-накрест.
  • Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через него.
  • Сушить белье на балконе очень удобно, но чтобы не портить вид дома, многие натягивают веревки на уровне поручней.
  • Предлагается закреплять веревки подвижно с по­мощью колец. Они надеваются на направляющие и легко скользят по ним. При таком креплении веревки достаточно сдвинуть к поручням — и балкон свободен.
  • Сорванная внутренняя резьба. Ее срывают в боль­шинстве случаев тогда, когда применяют несоответствую­щий внутренний резьбе винт или закручивают его косо.
  • Исправить положение можно путем применения бо­лее длинного винта: например, если резьба соответствовала винту  МЗ,  то отверстие должно быть углублено на 3—5 мм.Можно использовать также винт с резьбой М4 вме­сто винта с резьбой МЗ. Отверстие с сорванной резьбой рассверливается на 3,2 мм и раззенковывается. При помгащи набора метчиков М4 нарезается внутрення резьба. Следует иметь в виду последовательность применения метчиков из набора: номер первый, затем второй.
  • Если необходимо восстановить внутреннюю резьбу например, на МЗ, применяется метод запресовки втулки Сорванная резьба МЗ рассверливается на 6,4 мм и раззеяковывается. Нарезается резьба М8 так, чтобы он выступал из отверстия с обеих сторон на 2 мм. Сильными ударам молотка выступы расплющиваются. Неровности устраняются напильником. Центр полученной втулки накернивается и просверливается на 2,4 мм. После этого набором мет­чиков нарезается резьба МЗ.
  • Удаление сломанного винта. Без повреждения внут­ренней резьбы сломанный винт удаляется следующим об­разом. Излом стержня выравнивается напильником малого диаметра. Четырехгранный дорн, который изготовляется как заострение у скобы, забивается легкими ударами. Ког­да он будет прочно сидеть в отверстии, его обжимают пассатижами и осторожно вращают против часовой стрел­ки, вывинчивая обломок винта.
  • В большинстве случаев сломанный винт высверли­вается. Излом винта выравнивается напильником и накер­нивается в центре. Затем производится высверливание сверлом, диаметр которого равен размеру резьбы, умно­женному на 0,8, т. е. для винта М4 сверление делается сверлом 3,2 мм. Внутренняя резьба очищается от стружек. При точном сверлении внутренняя резьба сохраняется. Ча­сто, из-за неточного накренивания или направления сверла, внутренняя резьба разрушается; в этом случае поступают так же, как при сорванной внутренней резьбе.
  • Выпрямление выпуклости посредине листа металла. Вначале наносят удары киянкой или резиновым молотком вокруг выпуклости, затем переносят их по спирали все дальше к кромкам листа. С увеличением расстояния от выпуклости удары наносятся чаще и сильнее. Эти действия повторяются до тех пор, пока выпуклость не выпрямится.
  • Выпрямление выпуклостей края листа металла. На­чинают с ударов, которые наносятся возле и между вы­пуклостей и переносятся постепенно к середине листа; чем ближе к середине листа, тем удары становятся чаще и сильнее.
  • Под другому рецепту кислотоупорная замазка изготовляется так: канифоли —1 часть, серы —1 часть, толченого кирпича —2 части.
  • Чтобы сделать водоупорную замазку (скажем, для аквариума), надо смешать песок со свинцовыми белилами и льняной олифой. Такая замазка затвердеет, если дать постоять ей несколько дней.
  • Выключатель в двери. Нужно выдолбить в косяке напротив шпингалета гнездо и вмонтировать в него микровыключатель или кнопочный выключатель типа тех, что устанавливаются на настольных лампах. Закрепить стальную плоскую пружину с отогнутым наружу концом так, чтобы она соприкасалась со штифтом (кнопкой), выступающим из корпуса выключателя. Когда дверь запирают на задвижку, шпингалет нажимает на пружину, а та на штифт микровыключателя, и свет включается. Уходя, его гасить не нужно — выключится сам.
  • Очень удобно установить в косяке входной двери в квартиру выключатель типа тех, что ставятся в дверцах холодильников для освещения внутреннего объема. Он избавит вас от необходимости входить вечером в темную прихожую и на ощупь искать выключатель. Освещение включается только в открытом положении двери, поэтому его нужно подсоединить параллельно настенному выключателю (т. е. дублировать его).
  • Прохудившееся ведро, если под рукой нет средств для более серьезного ремонта, можно быстро "запаять" полиэтиленом. Вставьте в отверстие свернутый конусом кусок полиэтиленовой пленки (острым концом наружу) и подожгите его с двух концов. Расплавившись, он закроет отверстие.
  • Отрезав часть полиэтиленовой пробки от шампанского, вы получите сетку-фильтр для сливного отверстия ванны или раковины.
  • Работать ножовкой по металлу станет намного удобнее, если снабдить ее дополнительной ручкой, служащей опорой для левой руки.
  • Мелкие трещины в штукатурке, предварительно зашпаклюйте,   просушите,   а   затем  зашлифуйте  наждачной бумагой  (шкуркой).
  • Красить лучше в два приема, с перерывом в один два дня,   стараясь  положить  как  можно  более  ровный  и тонкий   слой   краски.   Слишком   толстый   слой,   высыхая, морщится  и дает  пузыри.  Следите за  тем,  чтобы мазки ложились  вплотную один  к другому. 
«В началоНазад12ВперёдВ конец»
Страница 1 из 2