Mobile menu

Ремонт квартир Павловский Посад тел.8(925)695-23-268(925)695-23-26

Для навески дверей лучше пользоваться съемными петлями.
Даже очень тяжелую дверь вы без особых проблем навесите, немного подпилив опорные штыри верхней и нижней дверных петель.
Если дверь осела и задевает пол, нужно проверить петли. Возможно, они истерлись.
Наличники служат для закрытия зазора между оконными коробками. При их креплении нужно отступить от коробки на 5—15 мм. Лучше пользоваться гвоздями длиной 75 мм.
Трещину в рассохшемся подоконнике можно заделать. Для начала ее необходимо расчистить и проолифить. Дать ей высохнуть. Затем трещины залить густой масляной краской. После того как все высохло, подоконник нужно покрасить.
Щели между подоконником и вертикальным бруском коробки заделываются шпатлевкой. Прежде чем замазывать, их нужно прочистить, проолифить, дать высохнуть. Затем замазать, высушить и покрасить два раза масляной краской.
При подгонке оконных рам можно использовать обычную копировальную бумагу. Поместите ее между рамами и закройте окно. После этого на местах, которые требуют обработки, появятся черные следы.
Работа со стеклом требует некоторого умения и осторожности. Для оконных рам используют стекла не толще 3 мм. Во внутренние двери вставляют стекла толщиной 5— 6 мм.
Прежде чем вставлять стекло, его нужно подготовить к работе. Сначала его необходимо очистить. На грязном стекле не видно дефектов, и оно неудобно в работе.
Режут стекло на твердой поверхности, подложив под него что-нибудь мягкое. Для резки стекла существует стеклорез. Если вы правильно режете стекло, за стеклорезом остается тонкая, еле заметная линия. В противном случае стекло трескается по линии разреза. Неправильной нарезке стекла способствует и затупившийся стеклорез.
Нужная часть стекла отламывается сразу же после отреза. Для того чтобы стекло отломилось ровно, можно слегка постучать по линии среза.
Если при резке стекла или зеркала вы прикрепите мокрую бумагу или скотч вдоль полоски, намеченной стеклорезом, то стекло отрежется точно по намеченной вами линии.
Если вы при резке стекла пользуетесь линейкой, то наверняка знаете, что она имеет свойство скользить по стеклу. Этого не произойдет, если приклеить к линейке с обратной стороны лейкопластырь или очень тонкую резиновую полоску.
Рамы нужно подготовить: удалить остатки стекла, если есть, убрать старую замазку, протереть мокрой тряпкой и высушить. После того как стекло вставлено, необходимо замазать щели между ним и рамой. Замазка должна высохнуть, а потом ее надо покрасить под цвет рам. Такое застекление хорошо для летних помещений. В зиму окна стеклят при помощи штапиков.
Чтобы стекло легко, быстро и качественно разрезать, его можно смазать по линии разреза тампоном, смоченным в керосине.

Для прочности окрасочных составов в них следует добавлять связующие компоненты. В качестве таковых могут быть использованы олифа или клей растительного или животного происхождения.
Масляные составы нужно обязательно разводить олифой.
Олифа повышает прочность известковых красок. А если в известковый состав добавить поваренную соль, он не будет отмеливаться.
Не добавляйте в окрасочный состав сухие пигменты: они плохо перемешиваются. В этом случае их нужно развести водой до консистенции сметаны.
На кухне и в туалете потолки лучше красить водоэмульсионной краской, чтобы их можно было периодически мыть. Перед нанесением краски поверхность потолка следует грунтовать.
При работе с любой краской ее нужно периодически перемешивать, чтобы не образовывался осадок, и краска была однородной по густоте.
Густоту краски можно определить, обмакнув в нее палочку. Если краска стекает с нее непрерывной струей — густота нормальная.
Ни в коем случае нельзя сливать вместе остатки разных красок: получится некрасивая масса, которая при нанесении на поверхность будет очень долго сохнуть.

Для каждого вида работ существуют специальные кисти. Для побелки существуют побелочные кисти или макловицы. Ручные кисти служат для работы на небольших учас­тках, торцовые кисти —для работы со свежеокрашенной по­верхностью.

Новые кисти часто оставляют на поверхности полосы. Перед работой их нужно отмочить в воде.

Запомните: обжигать можно только кисти из нату­рального конского волоса. Не производите работу только одной стороной кисти, она очень быстро срабатывается.

Мыть кисти нужно сначала в растворяющих веще­ствах, например, в керосине или скипидаре. Затем промы­вать их в мыльной воде. После промывания кисти следует тщательно отжать и, слегка при пушив, подвесить волосом вниз.

Если же кисть в деревянной оправе, и вы храните ее в воде, постарайтесь, чтобы вода не касалась дерева. Оправа от соприкосновения с водой набухает и плохо держит волос.

Не используйте меховые валики при окрашивании известковыми красками, т. к. при этом очень быстро разрушается мех.

Ворс у нового валика может иметь разную жесткость, вследствие чего возможны непрокрасы. Чтобы этого избежать, положите новый валик в воду примерно на час.

Красить потолки можно, используя домашний пылесос. Краска распыляется равномерно на расстоянии не менее 1 м.

Для создания одинакового цвета на всем потолке нужно приготовить краску сразу с расчетом на всю поверхность. Во время перерыва в работе кисти следует опускать в ведро с керосином или водой. Причем, кисти не должны давить на дно посуды, так как при этом ломается волос.

Если вы выполняете малярные работы во время ремонта, то вам может помочь полочка, прикрепленная к лестнице-стремянке, которая освободит руку от банки с краской и поможет вам не упасть с лестницы.

Прикрепите к ведру кусок погнутой проволоки, и он поможет вам очищать кисть от краски.

Любую кисть рекомендуется подвязывать, чтобы она ровно красила и не делала много подтеков.

По мере срабатывания волоса повязку можно слегка отвязать. Нельзя допустить при этом слишком сильного ослабления, иначе выпадут волосы. Чтобы краска не стекала на руки во время работы, ручку кисти можно обвязать поролоном или тряпкой.

Как правило столярный клей обычно присутствует в продаже в виде плиток коричневого цвета. Кстати, о качестве клея можно судить по прозрачности плиток. На самом деле не все догадываются как приготавливается клей. Его делают из обрезков шкур животных, костей и копыт. Поэтому его характерной особенностью является тяжелый запах при варке, помещение вовремя варки клея приходится тщательно проветривать.
Вы должны знать, что приготовление клея на огне недопустимо, так как он легко пригорает. Обычно столярный клей варится в водяной бане или клееварках. Клееварку несложно приготовить самим. Возьмите две консервные банки, одна из которых больше другой. Закрепите маленькую банку в большой так, чтобы она не доставала до дна и не касалась стенок. Вы можете проткнуть по верхнему краю обе банки двумя спицами (стальной проволокой), это крепление будет устойчивым.
Теперь налейте в большую банку воды, а в маленькую положите клей, замоченный в воде и поставьте клееварку на огонь. Варится клей при температуре 70—80 градусов до тех пор, пока весь не раствориться в воде. Ни в коем случае не допускайте кипения клея, так как при этом он безнадежно портится. Следите за консистенцией клея. Следите за тем чтобы приготовленный клей не был слишком густым: с палки он должен стекать беспрерывной струйкой, а не падать каплями. В густой клей еще при варке необходимо добавить воду. Проверить готовность клея можно и так: подуйте на него, если на поверхности образовались волны, и они не расходятся, значит клей готов.
Столярный клей не влагоустойчив, во влажном месте он разбухает. Для влагоустойчивости к горячему клею следует добавить слегка льняного масла или натуральной олифы. Следует помнить, что клей лучше использовать горчим, поэтому перед использованием его подогревают. Но частое подогревание клея снижает его качества. Поэтому сразу много клея разводить не следует.
Если у вас остался неиспользованный клей, залейте его водой и поставьте в холодное место. Перед подогреванием лишнюю воду сливают.
Для того чтобы склеить древесину можно использовать казеиновый клей. Он отличается гораздо большей влагоустойчивостью, чем столярный клей, поэтому его рекомендуется использовать для наружных работ.
Как правило Казеин обычно предлагается в продаже порошкообразно, но можно его приготовить и самому. Сделать казеиновый клей можно так: возьмем обезжиренное молоко и поставим в теплое место, чтобы оно закисло. Отфильтруем тесто через промокательную бумагу. Белковое вещество молока (Казеин) останется на бумаге. Его промойте в воде комнатной температуры, потом, завяжите в тряпочку, и кипятите в воде, для удаления жира. После этого казеин разложите на бумаге и сушите
Чтобы сварить клей необходимо десять частей казеина и одну часть буры замешайте в двух частях воды до получения теста, к полученной массе добавьте еще две части воды. Сделанный клей можно использовать около двух часов после чего он затвердевает.

Откидная мебель в квартире весьма удобна. Она облегчает уборку комнаты, экономит место. Откидные кровати для определенной комнаты и вполне определенного места установки требуют индивидуального подхода. Можно использовать для этого стандартный пружинный матрац, снабдив его откидными ножками, можно деревянную раму с сеткой из резиновых лент и накладным поролоновым матрасом. Для установки конструкции в углу комнаты понадобится одна откидная ножка и один штырь, забитый в стену. Для установки кровати в центре стены понадобятся две ложки.
Откидная кровать крепится не непосредственно к стене, а через брус, который прибивается к стене.
Мебельные ножки, крепящиеся на резьбе, нередко расшатываются.
Устранить этот дефект можно с помощью дополнительного винта, подтягивающего расшатавшуюся гайку.
Не беда, если в деревянных ножках табуреток раскачались винты. Закрепить их можно так: просверлить двухмиллиметровым сверлом винт насквозь, а ножку наполовину, смазать винт клеем, поставить на место и закрепить гвоздем.
Расшатавшиеся стулья, в конструкции которых имеются подкосы, соединяющие раму, можно укрепить простым способом. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах — сквозные отверстия. После чего в них завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки. Отремонтированные таким образом стулья послужат еще не один год.
Ножки кухонных табуреток перестанут вывинчиваться, если под них положить резиновые прокладки.
Если у вас есть радиола на высоких ножках, ее можно оборудовать дополнительной полкой, изготовленной из стекла или подобранного по тону дерева. На полке можно разместить пластинки, и, кроме того, она придаст радиоле большую устойчивость.
Столик-торшер. Столик рекомендуем использовать готовый. Надстройку придется сделать самому. Стойки (3 штуки для торшера и 2 штуки для столика-надстройки) вырезают из многослойной фанеры толщиной 10—20 мм по шаблону. Абажур можно подобрать в магазине.
На кухне всегда пригодится дополнительный стол. Предлагаем к доске подоконника прикрепить на петлях откидную крышку с поддерживающей стойкой. Нужен столик — крышка откинута, не нужен — сложена, места она не занимает.
Отличные ручки для шкафов можно сделать из ненужных стеклянных или пластмассовых флаконов. Ручка — это колпачок (а они бывают очень красивыми), крепеж — горлышко с резьбой и часть флакона. С текло обрезают простейшим способом: по линии среза наматывают нитку, смоченную одеколоном, поджигают и через минуту — в воду. Острые края сглаживают наждачной бумагой. В дверце шкафа сверлят отверстия, с обратной стороны вставляют горлышко, с лицевой стороны закручивают колпачок — ручка готова.
Многие бытовые приборы имеют ножки из черной резины, оставляющие несмываемые пятна на поверхности мебели, подоконников и т. д. Если заменить ножки пробочками от флаконов из-под пенициллина, то следы от них оставаться не будут.

Как двигать тяжелую мебель, чтобы самим не надрываться и пол не царапать? Эта проблема, оказывается, волнует многих. Вот несколько советов:
— под ножки положить полиэтиленовые крышки от банок;
— отрезать четыре кружка сырого картофеля толщиной 30—40 мм и диаметром раза в два больше размера ножки. В ломтиках вырезать гнезда для ножек и положить картофелины под ножки;
— подсунуть под ножки толстый шерстяной коврик. Таким способом удобно преодолевать пороги. Один человек тянет коврик, другой толкает шкаф;
— подложить под ножки пакеты из-под молока, они покрыты парафином и скользят по полу хорошо;
— предполагаемую трассу натереть влажным мылом или покрыть ее толстым слоем воска.
У мебели, изготовленной из древесностружечных плит, нередко отлетают дверки — шурупы плохо держатся в стенках. Рекомендуем укреплять их так: отверстие под шуруп аккуратно рассверлить до диаметра 8 мм, вогнать в него деревянную пробку на клею и уже в нее завернуть шуруп.
Чтобы передвигать тяжелый предмет, например, шкаф со всем содержимым, в качестве домкрата можно использовать надувную подушку, автомобильную камеру или резиновую грелку с переходником для шланга.
Случается, стеклянная полка серванта не выдерживает нагрузки и разрушается. Чтобы этого избежать, нужно на заднюю кромку стекла надеть рейку от металлического карниза — она не даст стеклу прогнуться. Крепить ее никак не надо, в глубине серванта ее почти не видно.
Пластмассовые направляющие стекол в шкафах и сервантах со временем высыхают, укорачиваются и лопаются в тех местах, где они пробиты гвоздями. Чтобы предупредить эту неприятность, предлагаем в местах крепления сделать продольные прорези, компенсирующие перемещение направляющих.
Избавиться от дребезжания стекол в серванте можно очень просто, наклеив несколько кусочков лейкопластыря на верхнюю кромку. Если направляющий паз слишком широк, пластырь клеится в несколько слоев.

При работах с клеем нужно соблюдать несколько ос­новных правил. Прежде всего, склеивание поверхности (за исключени­ем бумаги) должны быть ровными и шершавыми. Шерша­вость придают при помощи наждачной шкурки, напильника или рашпиля (например, при склеивании дерева, резины, пластмассы и т. д.). Во всех случаях клей нужно наносить тонким ровным слоем. В нем не должно быть комков и посторонних час­тиц. Склеенные предметы сушат в теплом месте под грузом.
Склеивание изделий из пластмассы, стекла, фарфора, фаянса производится клеем БФ-2. края предметов нужно очистить и смазать 2 раза. После нанесения первого слоя дать клею высохнуть до такой степени, чтобы он не при­липал к пальцу, второй слой подсушивают, пока он не загустеет и не сделается липким. Склеиваемые части пред­мета соединить, стянуть бинтом или шпагатом и положить в теплое место (например, на батарею центрального отоп­ления) на 24 часа. После этого положить предмет в посуду с водой и кипятить 3—4 часа. Изделия из пластмассы, которые могут покоробиться в кипятке, вместо нагревания в кипящей воде можно оставить на 2—3 дня в теплом месте.
Склеивать можно и нитроцеллюлозным клеем, а в некоторых случаях — казеиновым. Чтобы сделать казеи­новый клей, нужно размочить 1 весовую часть казеина в 1 весовой части воды на 2—3 часа и добавить, размешивая, силикатный (конторский) клей —2 весовые части. Вместо казеина можно взять отжатый протертый через сито тво­рог.
Винипласт, полистирол, оргстекло и другие пластмас­сы склеивают зубоврачебным клеем стирокрилом: его мож­но купить в аптеке.
Склеиваемые предметы зачищаются наждачной шкур­кой. Из жидкости и порошка стирокрила (в соотношении 1:1 или 2:1) приготавливается клей, причем жидкость стирокрила можно заменять жидкостью протакрила или норакрила (жидкость, но не порошок). Тщательно разме­шав смесь, сразу же нанесите ее на склеиваемые поверх­ности и соедините детали.
Клей этот быстросохнущий, поэтому готовить его ре­комендуется небольшими порциями.
Через 1—2 суток клей окончательно высыхает. Проч­ность шва при этом выше прочности склеиваемого мате­риала.
Склеивание гипсовых изделий следует производить при помощи густого столярного клея. Нужно следить, чтобы клей не выдавливался из стыка частей предмета наружу, так как при этом получается темная линия, портящая вид вещи. Шов после склеивания нужно замазать гипсом.
Мрамор можно склеить следующим составом: 4 части гипса и 1 часть силикатного клея тщательно перемешива­ют, добавляют крепкий раствор буры до получения кон­систенции густого клея. Склеиваемые части смазывают этим составом, крепко сжимают и сушат в прохладном сухом месте 5—6 дней. Щели замазывают алебастром, растертым в кашицу с водой. Если мрамор серый, то вместо алебастра берут шифер, а красный и темный мра­мор подмазывают охрой. Окончательно всю поверхность полируют очень мелкой пемзой или шкуркой.
Соединяемые поверхности янтарных изделий обмывают водным раствором едкого калия, слегка подогревают и крепко сжимают. Для склеивания органического стекла (плексиглаза) нужно приготовить клей следующим обра­зом: мелкие опилки органического стекла насыпают в не­большой стеклянный пузырек, заливают растворителем, со­стоящим из равных частей ацетона и амилацетата, и ставят на несколько дней в теплое место. Когда органиче­ское стекло растворится, клей готов к употреблению. В качестве растворителя можно применять один ацетон или грушевую эссенцию, при этом стекло растворится не пол­ностью, но полученным составом можно клеить. Органиче­ское стекло перед склеиванием нагревают до 20°С.

В теплом комнатном воздухе всегда содержится больше влаги, чем в наружном. От соприкосновения комнатного воздуха с холодными стеклами наружной рамы пар конденсируется в мельчайшие частички воды и оседает на них. В этом случае мы говорим — стекла потеют.

Чтобы стекла наружных рам не запотевали и не обмерзали в морозные дни, нужно между рамами насыпать сухих опилок, покрыть их ватой и поставить 2 — 3 стаканчика серной кислоты, наполненных на 1/3, и оставить их открытыми.

Серную кислоту можно заменить несколькими кусочками прокаленного древесного угля или хлористым кальцием.

Эти средства хороши только при небольшой влажности воздуха между рамами. Главное — щели внутренней рамы следует тща­тельно заделать пластилином или заклеить их полосками бумаги с помощью сырого молока. Тогда теплый воздух из комнаты не будет проникать к наружному окну, и оно не будет запотевать и замерзать.

Щели наружной рамы заклеивать не надо. Если в морозные дни на стеклах внутренней рамы (со стороны жилого помещения) образовался лед, значит, в комнате очень сырой воздух и помеще­ние нужно проветрить.

Мягкую тряпку смочите в воде, отожмите и несколько раз слегка прижмите ее к стеклу, не протирая его. Следите, чтобы вода не попадала на переплеты. Как только загрязнения отмокнут, мокрой мягкой тряпкой протрите стекла. Жесткая тряпка не впитывает отдельных крупинок, песчинок, и при протирке они могут царапать стекло. Очистив стекла, влажной тряпкой протрите от грязи все переплеты рамы. Затем приготовьте меловую побелку. Две горсти мела или зубного порошка разведите в стакане воды и этой массой покройте стекла с двух сторон. Когда побелка высохнет, удалите ее сухой мягкой тряпкой и после нее мягкой мятой бумагой.

Более грязные стекла следует предварительно протереть сухой древесной золой. Если стекла стали от грязи совершенно непрозрачными, то их надо смочить крепким раствором едкой щелочи (10 частей аммиака растворяют в 75 частях воды и этот раствор смешивают с 5 частями мела) и оставить так на некоторое время, после чего промыть чистой водой.

Изоляция внешнего шума обычно осуществляется с помощью толстых звукопоглощающих стен, изготовленных из пустотелых кирпичей, обмазанных штукатуркой. Особенно хорошими изоляторами шума оказались пенобетонные материалы.
Деревья или кусты около дома — весьма эффективное средство в борьбе против уличного шума.
Окна тоже играют немалую роль. Одинарное окно пропускает намного больше шума, чем двойное, при котором воздушный слой между стеклами действует не только как изолятор уличного шума, но и одновременно является защитным средством от холода. Кроме того, окна должны хорошо закрываться.
Борьба с внутренним шумом в жилище зависит от того, как мы его планируем. Все помещения, связанные с появлением шума, такие, как кухня и ванная, не следует располагать вблизи спальни или рабочего кабинета.
Шума из соседних жилищных помещений и верхних этажей можно избежать с помощью конструктивных решений. Изоляционные материалы можно использовать, прокладывая их под полами, такие, как, например, шлак, стекловата и др. Стены можно дополнительно облицовывать шум поглощающими материалами, а двери — шум защитными плитами.
Шум поглощающие плиты для дверей может сделать каждый, не затрачивая много средств. Для этого используйте пенопласт, войлок или ватин из старого ватного одеяла, матраца и др.

«В началоНазад1234ВперёдВ конец»
Страница 1 из 4